Faserzementverkleidungen sind eine dauerhafte und attraktive Option für die Außenwandverkleidung. Es schneidet und installiert sich ähnlich wie Holzverkleidungen, aber es gibt einige Unterschiede, die berücksichtigt werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wand richtig wetterfest machen und treffen Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Schneiden von Faserzement. Befestigen Sie dann die Verkleidungsteile mit Nägeln und nageln Sie das Abstellgleis blind an die Wand, wobei Sie von der Unterseite der Wand nach oben arbeiten. Beenden Sie mit etwas Abdichten und Malen und bewundern Sie dann Ihre Arbeit!
Schritte
Teil 1 von 4: Wetterschutz der Wand für Abstellgleise
Schritt 1. Bringen Sie ein Haushüllenmaterial über der Außenverkleidung an
Befolgen Sie die Anweisungen zum Schneiden, Aufhängen, Anbringen und Versiegeln für Ihr ausgewähltes Hausverpackungsmaterial. Bei einer holzgerahmten Wand, die mit Sperrholz oder Oriented Strand Board (OSB) ummantelt ist, befestigen Sie die Ummantelung normalerweise mit speziellen Klammern und verwenden flexibles Dichtungsband entlang der Fugen und um Öffnungen herum.
- Sie können Filzpapier stattdessen mit Heftklammern aufhängen, aber moderne Hausverpackungsmaterialien sind weit überlegen, um zu isolieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Hausfolie kann über anderen Wandmaterialien wie Betonblöcken verwendet werden, aber die Aufhängungsverfahren sind etwas anders. Folgen Sie den Produktanweisungen.
- Hängen Sie immer ein Hausumhüllungsmaterial unter eine Faserzementverkleidung, die in Außenanwendungen verwendet wird.
Schritt 2. Markieren Sie alle Bolzenpositionen auf der Hausverpackung mit Kreidelinien
Wenn zum Beispiel die Rahmenbolzen unter der Haushülle und der Ummantelung einen Abstand von 41 cm haben, rollen Sie die vertikalen Kreidelinien in diesem Abstand aus und brechen Sie sie ein. Verwenden Sie bei Bedarf einen Bolzensucher, um die Bolzenpositionen zu bestätigen.
Überspringe diesen Schritt, wenn die Wand aus Betonblöcken oder einem anderen Nichtholzmaterial besteht
Schritt 3. Installieren Sie das Blinken oben an allen Fenstern oder Türen
Verwenden Sie ein Metallblech mit der richtigen Größe und Form, um Wasser über die Vorderkante der Oberseite Ihrer Fenster- und Türverkleidung zu leiten. Befestigen Sie die Einfassung mit Dichtungsmasse in Außenqualität und verzinkten oder rostfreien Stahlnägeln gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Wenn Sie neue Fenster oder Türen eingebaut haben, hat der Hersteller möglicherweise spezielle Anweisungen zum Blinken
Schritt 4. Nagelstreifen aus Holzlatten, wo die unterste Abstellgleisschicht hängt
Messen Sie 0,25 Zoll (0,64 cm) von der Stelle, an der die Unterseite der Faserzementverkleidung sein soll, und ziehen Sie dann eine ebene horizontale Kreidelinie. Bringe einen horizontalen Streifen Holzlatte, der 0,25 Zoll (0,64 cm) dick und 1,25 Zoll (3,2 cm) breit ist, direkt über der Kreidelinie an. Nageln Sie die Latte mit verzinkten oder Edelstahlnägeln in die markierten Rahmenbolzen.
- Dieser Streifen Holzlatte wird die Unterseite der ersten Reihe der Abstellgleise leicht nach außen winkeln, wodurch das Wasser von der Wand weggeleitet wird. Alle nachfolgenden Abstellgleise teilen sich diesen äußeren Winkel, da sie die Oberkante der darunter liegenden Bahn überlappen.
- Ihre unterste Schicht von Faserzement-Verkleidungen sollte immer mindestens 15 cm über dem Boden liegen, um Feuchtigkeitstransport zu verhindern.
Teil 2 von 4: Messen und Schneiden von Faserzement
Schritt 1. Ziehen Sie beim Messen von Faserzement an jedem Ende 0,125 Zoll (0,32 cm) ab
Faserzementverkleidungen dehnt sich je nach Wetterbedingungen leicht aus und zieht sich leicht zusammen, daher ist es wichtig, an der Stelle, an der sich 2 Teile treffen, etwas Platz für die Ausdehnung zu lassen. Es reicht aus, an jedem Ende der Verkleidungs- und Verkleidungsteile 0,125 Zoll (0,32 cm) „Spielraum“zu lassen.
Wenn Ihr Maß für die erforderliche Länge für ein Abstellgleis beispielsweise 300 cm beträgt, ziehen Sie davon 0,25 Zoll (0,64 cm) ab – unter Berücksichtigung des „Wackelraums“an jedem Ende – und markieren Sie die Länge mit 117,75 Zoll in (299,1 cm) zum Schneiden
Schritt 2. Messen Sie das Abstellgleis so, dass es auf einem Bolzen endet, wenn es zu kurz ist, um die Wand zu überspannen
Wenn die Wand, die Sie verkleiden, breiter ist als die Länge Ihrer Abstellgleise, müssen Sie mehrere Teile nebeneinander laufen lassen, um einen horizontalen Verlauf zu vervollständigen. Messen Sie in diesem Fall die Verkleidungsstücke so, dass sie sich in der Mitte eines der auf der Hausverpackung markierten Rahmenbolzen treffen.
- Angenommen, die Wand ist 4,9 m breit und Ihre Abstellgleise sind 3,7 m lang. Anstatt ein ganzes 12 Fuß (3,7 m) großes Stück und ein abgeschnittenes 4 Fuß (1,2 m) Stück, die sich nicht über einem Stollen treffen, zusammenzufügen, schneiden Sie beide Stücke so, dass sie sich auf einem Stollen treffen.
- Denken Sie daran, den „Spielraum“von jedem Ende jedes Stücks abzuziehen.
Schritt 3. Tragen Sie beim Schneiden von Faserzement einen Augen- und Atemschutz
Faserzement ist ein langlebiges Produkt, das leicht zu verarbeiten ist, aber beim Schneiden viel Staub erzeugt. Schlimmer noch, der Staub enthält Partikel, die dauerhafte Lungenprobleme verursachen können. Setzen Sie vor dem Schneiden von Faserzement eine Atemmaske oder ein Atemschutzgerät auf, das (in den USA) NIOSH-zugelassen mit der Einstufung N-95 ist.
- Halten Sie den Staub von Ihren Augen fern, indem Sie auch eine volle Schutzbrille tragen.
- Schneiden Sie Faserzement möglichst im Freien und immer in einem gut belüfteten Bereich.
Schritt 4. Verwenden Sie eine Säge, ein Ritzmesser oder eine Schere, um Faserzement zu schneiden
Abgesehen vom Staubproblem schneidet Faserzement auf verschiedene Weise leicht. Betrachten Sie die Vor- und Nachteile der folgenden Optionen:
- Kreissäge. Dies ist die gebräuchlichste Option, insbesondere bei geraden Schnitten, verursacht aber auch den meisten Staub. Verwenden Sie ein Sägeblatt zum Schneiden von Faserzement und bringen Sie nach Möglichkeit einen Staubsauger an Ihrer Säge an.
- Puzzle. Dies teilt die Vor- und Nachteile einer Kreissäge, ist jedoch einfacher zu verwenden, wenn Sie gekrümmte Schnitte ausführen müssen.
- Faserzementschere. Dies sind im Wesentlichen motorbetriebene Scheren, die am Ende einer Bohrmaschine befestigt werden. Sie erzeugen weniger Staub als Sägen und eignen sich gut für gerade und sanft geschwungene Schnitte.
- Scoring-Messer. Sie können Faserzement in einem ähnlichen Verfahren wie beim Trockenbau schneiden, die Schnittlinie mit mehreren Durchgängen eines Ritzmessers anritzen und dann die Platte an der Kante eines Arbeitstisches einrasten lassen. Verwenden Sie für bessere Ergebnisse ein Ritzmesser mit Hartmetallspitze.
Teil 3 von 4: Hanging Trim und der erste Siding-Kurs
Schritt 1. Hängen Sie die vertikalen Zierteile mit verzinkten oder rostfreien Nägeln auf
Wenn Sie Faserzementverkleidungen aufhängen, verwenden Sie normalerweise Faserzementverkleidungen desselben Herstellers an Bereichen wie Innen- und Außenecken. Nach dem Ablängen (abzüglich des empfohlenen „Wackelraums“) befestigen Sie jedes Zierteil, indem Sie Nägel durch es, die Haushülle und die Ummantelung und in den Holzrahmen schlagen.
- Sie können entweder einen Hammer oder eine Nagelpistole verwenden, um die Nägel einzutreiben. Ebenso können Sie entweder verzinkte oder Edelstahlnägel verwenden. Die Nägel sollten mindestens 2,5 cm in die Rahmenbolzen eindringen, daher sind Dachnägel mit 1,75 Zoll (4,4 cm) in den meisten Fällen eine gute Wahl.
- Schlagen Sie die Nägel mindestens 1,9 cm von der Kante des Zier- oder Abstellgleisstücks, das Sie anbringen, ein.
- Wenn Sie Faserzementverkleidungen und -verkleidungen an einer Nichtholzwand wie einer Betonblockwand anbringen, müssen Sie möglicherweise Spezialschrauben verwenden. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers für die Installation an anderen Wandtypen.
Schritt 2. Überstreichbare Außendichtmasse auf alle Stoßfugen und vertikalen Kanten drücken
Wenn es Stellen gibt, an denen sich die Enden von 2 Zierstücken treffen (d. h. eine Stoßverbindung), drücken Sie eine 0,125 Zoll (0,32 cm) dicke Dichtungsraupe auf die Enden jedes Stücks, bevor Sie das zweite Stück installieren. Wenn alle Verkleidungsteile angebracht sind, führen Sie die Dichtleisten entlang aller vertikalen Kanten der Verkleidung.
- Befolgen Sie den gleichen Verstemmvorgang an allen Stoßfugen, an denen sich 2 Verkleidungsteile treffen.
- Die Abdichtung hilft, das Eindringen von Wasser an den Fugen zwischen den Faserzementstücken zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie überstreichbare, für den Außenbereich geeignete Dichtungsmasse im Baumarkt kaufen.
Schritt 3. Führen Sie eine horizontale Kreidelinie an der Wand entlang, um die Spitze des untersten Kurses zu markieren
Wenn Ihre Verkleidungsteile beispielsweise 20 cm hoch sind, führen Sie die horizontale Kreidelinie 19,7 cm über der Unterseite des an der Wand befestigten Holzlattenstreifens. Die fehlenden 0,25 Zoll (0,64 cm) sind für den Überhang des Abstellgleises unterhalb der Latte verantwortlich.
Schritt 4. Befestigen Sie das Abstellgleis, indem Sie es mit einem Hammer oder einer Nagelpistole blindnageln
Arbeiten Sie mit einem Freund zusammen, um das Abstellgleis entlang der Kreidelinie zu fixieren. Schlagen Sie verzinkte oder rostfreie Stahlnägel durch das Abstellgleis an jedem markierten Rahmenbolzen entlang der Wand, 2,5 cm von der Oberkante des Abstellgleises entfernt. Dies wird als „blindes Nageln“bezeichnet, da die Nägel durch die Überlappung des nächsten Abstellgleises nicht sichtbar sind.
Schlagen Sie die Nägel bündig mit der Oberfläche des Abstellgleises, aber nicht darunter. Wie bei den Zierteilen können Sie einen Hammer oder eine Nagelpistole verwenden, und 4,4 cm lange Dachnägel sind normalerweise eine gute Wahl für holzgerahmte Wände
Teil 4 von 4: Abschluss des Nebengleises
Schritt 1. Berechnen Sie die „Enthüllung“für Ihre Anschlussgleise
Die Leibung – die konstante, sichtbare Höhe jedes Abstellgleises – sollte sich an der Höhe Ihrer Abstellgleise und der Höhe der Wand orientieren. Jede Abstellgleisreihe sollte die darunterliegende mindestens 5,1 cm überlappen. Verwenden Sie daher das folgende Verfahren, um die Leibung zu berechnen.
- Ziehen Sie 5,1 cm (2 Zoll) von der Höhe Ihres Abstellgleises ab – zum Beispiel 20 cm hohe Abstellgleise minus 5,1 cm 2 Zoll entspricht 15 cm.
- Bestimmen Sie, ob sich das obige Ergebnis – 15 cm – gleichmäßig in die Höhe der Wand aufteilt. Wenn dies der Fall ist – zum Beispiel bei einer Wandhöhe von 370 cm – können Sie für 24 Abstellreihen (da 144 / 6 = 24) eine Laibung von 15 cm verwenden.
- Wenn sich das Ergebnis nicht gleichmäßig teilt, z. B. wenn die Wand 350 cm hoch ist, reduzieren Sie die Laibung, bis sie gleichmäßig geteilt ist. In diesem Fall führt eine Laibung von 5,75 Zoll (14,6 cm) zu 24 gleichmäßigen Abstellreihen (da 138 / 5,75 = 24).
Schritt 2. Erstellen Sie einen Abstandshalter, um die Leibung für nachfolgende Abstellgleise zu markieren
Schneiden Sie ein Stück Holzlatte auf eine Länge ab, die genau Ihrer Leibungshöhe entspricht. Halten Sie es bündig gegen die Unterseite der ersten Verkleidungsreihe an jeder Stelle des Rahmenbolzens und verwenden Sie einen Bleistift, um die Leibungshöhe auf der Verkleidung zu markieren. Führen Sie eine Kreidelinie, die diese Markierungen entlang der Oberseite des ersten Abstellgleises verbindet.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang nach dem Aufhängen jedes neuen Abstellgleises.
- Die Verwendung eines Distanzstabs spart gegenüber der Messung der Leibungshöhe bei jedem neuen Gleisverlauf etwas Zeit.
Schritt 3. Hängen Sie die verbleibenden Abstellgleise auf die gleiche Weise auf und überlappen Sie den vorherigen Zug
Tragen Sie eine 0,125 Zoll (0,32 cm) große Dichtungsraupe auf alle vertikalen Fugen und Stoßfugen auf, richten Sie die Unterseite jedes Verkleidungsteils an der vom Abstandshalter festgelegten Fugenlinie aus und nageln Sie die Verkleidung blind in Bolzen mit verzinkten oder rostfreien Nägeln. 2,5 cm von der Oberkante des Abstellgleises entfernt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, während Sie sich die Wand hinaufarbeiten.
Schritt 4. Schneiden Sie die Verkleidung so ab, dass 0,25 Zoll (0,64 cm) über den Fenstern und Türen frei bleiben
Wenn Sie Seitenteile ausschneiden müssen, damit sie über die Oberseite einer Tür oder eines Fensters passen, lassen Sie etwas mehr Spielraum für Expansion und Wasserfluss. Lassen Sie anstelle von 0,125 Zoll (0,32 cm) das Doppelte zwischen der Oberkante des Fenster- oder Türrahmens (mit einer Blende bedeckt) und dem geschnittenen Teil der Verkleidung.
Im Gegensatz zu Ihren anderen Fugen sollten Sie die Kante der Verkleidung, die sich direkt über dem Fenster oder der Tür befindet, nicht abdichten. So kann Wasser, das hinter das Abstellgleis gelangt, auf die Einfassung und über die Fenster- oder Türfront fließen
Schritt 5. Tragen Sie mehr überstreichbare Außendichtmasse auf Enden, Ecken und Fugen auf
Fügen Sie allen Fugen, die Sie zuvor beim Aufhängen des Faserzements verstemmt haben, eine weitere 0,125 Zoll (0,32 cm) große Dichtungsraupe hinzu. Dazu gehören alle Stoßfugen in der Verkleidung, Stoßfugen zwischen Verkleidungsteilen, vertikale (aber nicht horizontale) Verbindungen zwischen Verkleidung und Fenster- oder Türrahmen sowie Verbindungen zwischen Verkleidungsteilen und Verkleidungsteilen.
Stellen Sie sicher, dass Sie Dichtungsmasse für den Außenbereich verwenden, die den Elementen standhält, und überstreichbare Dichtungsmasse, damit Sie sie beim Streichen der Abstellgleise verbergen können
Schritt 6. Malen Sie das Abstellgleis nach Möglichkeit innerhalb von Tagen
Wenn Ihr Faserzement vorgrundiert geliefert wurde (was oft der Fall ist), reparieren Sie alle Stellen, an denen die Grundierung abgekratzt oder abgekratzt wurde, mit einer 100 % Acryllatex-Grundierung für den Außenbereich. Bei Bedarf können Sie bis zu 6 Monate warten, um grundierte Verkleidungen mit 1-2 Schichten 100% Acryllatexfarbe für den Außenbereich zu streichen, aber es ist am besten, sie so schnell wie möglich zu streichen.
- Wenn der Faserzement nicht vorgrundiert ist, fügen Sie eine vollständige Grundierung und dann 1-2 Schichten (nach Bedarf) Farbe hinzu.
- Grundierung und Anstrich sind notwendig, damit der Faserzement den Elementen standhält.
